服装纸样的评价标准
要进行纸样确认.首先应了解纸样评价的标准。好的服装纸样应当符合以下七条标准。
1.尺寸满足规格要求
这里尺寸的概念主要是指内销成衣生产中上衣的衣长、肩宽、胸围、袖长、领围，下装的腰围、臀围、裤长、直档、脚口等大规格。因为这些大规格通常要在产品中标明，倘若不符，将被视作违约，会引起索赔。在外销来样加工、内销定制加工等场合.客户提供的规格单或双方在合同中有约定的.则无论是大规格还是细部规格都必须满足。
2.造型体现设计要求
结构设计要体现款式设计的意图，这是服装样板设计的起码要求。首先是“形似”，即衣片的风格形态要与款式要求相一致，成衣后要与设计图“像”;更要紧的是“神似”.即要求纸样线条流畅、比例得当、形态优美，成衣后要与设计图一样甚至更加生动优美。
3.穿着舒适便于运动
服装的质量有外在与内在之分，规格准确、缝制精细、造型美观等都是外在的、显性的品质指标，而机能性、舒适性、保健性等则是内在的、隐性的品质指标。上品的服装一定是既好看又好穿的，因此作为结构设计高手在考虑好看的同时一定要考虑好穿。服装的机能性主要指衣片结构中含有的运动量，使衣服在动态穿着时便于运动、具有舒适感。服装舒适性、保健性一般所指的透气、吸湿、除菌等功能指标，主要是山服装材料决定。虽然材料是否有弹性也会影响服装穿着的机能性，但对于一般梭织非弹性面料制成的服装而言，其机能性可以说是在结构设计中形成并决定的，因此服装纸样的机能性设计是非常重要的。
4.缝合部位匹配精当
衣服是由衣身、领子、袖子三大部件组合而成的。领子与领圈、袖子与袖窿要匹配;组成衣身的前片、后片、侧片等.组成袖子的大袖片、小袖片、克夫等，组成领子的领面、领里、上领、下领等相互也要匹配。这些部位的缝边为了符合造型及材料特性要求，往往很少是等形、等长的，而必须作差异匹配。差异设计的合理、精当与否正是打板师水平高低和纸样优劣的区别所在。差异设计是服装结构设计的精髓所在。这一点在第四章中已经有过充分论述。
5.符合材料要求
服装纸样设计与材料性能的关系极为密切，一方面是不同材料的质地与特性不同，另一方面是同一材料的经纬方向不同，以及用衬与否等工艺条件不同，都对衣片设计提出特殊的要求，特别是上面提到的差异设计，与材料的关系更是密不可分。材料的厚薄、刚柔性、悬垂性不同，缝边的差异量、衣服的放松量、裙摆的剪切展开量等也会不尽相同。由此可见材料特性在衣片结构设计中是必须加以考虑的重要因素。
6.符合提高效率降低成本要求
因为结构设计承上启下，因此对后续的裁剪缝制具有严格的规定性。比如缝份处理、贴边处理等都有严格的缝合次序性和折烫方向性。而且对缝制效率、成品的均质性有很大影响。有些部位的衣片结构甚至对缝制设备也作出明确的规定，如西装领底采用净样，要求用三角针专用缝纫机加工等。服装企业产品成本的构成主要是材料费与加工费，如果衣片结构设计得不合理，不但会因增加用料而直接影响成本.还会因均质性低、返修率高而间接影响成本。
7.对位准确，标记规范
纸样标记指纸样的对位记号、定位记号、丝缕记号、正反面、面里指示及品名、款号、规格、衣片名称等说明。规范纸样标记是为了提高效率、避免差错，同时还有利于降低对一般操作工人的技能要求。比如袖窿、领圈部位对位标记设定精当与否，对该等部位的缝纫难易影响极大。服装企业普遍采用流水作业的缝制方式一件服装从衣片裁剪到成品出厂，要经过排料、裁剪、编号、分包、粘衬、缝制、整烫、锁钉、包装等许多流程、许多人手.规范标记是这种分工合作生产方式的客观要求。尤其是在实施多品种、小批批量、柔性生产的企业，一条流水线或一个生产车间同时有几个产品在线生产，规范标记的作用就更为突出。
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