服装制版是现代服装工程的一部分：现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三个部分组成。服装制版就是其中的结构设计;她既是款式造型的延伸和发展，也是工艺设计的准备和基础。服装设计与制板应该怎么学习呢？一起看看来看看制版要求吧！
1)制板时要遵循款式设计图或标样
它是制板时外观造型的依据。制成的样板，缝制成衣后必须与款式设计图或标样完全一致。
(1)标样制板
标样制板亦称实物(样衣)制板。主要是根据当前市场流行的款式进行驳样板，要求做出的样板与实物完全一致。它的难点是有些部位数据不能直接测试或很难测量，例如.袖窿深度、领深、直档深等。有人认为将样衣拆开烫平再依衣片边缘画出样板，其实这样的方法是错误的，因为裁片在生产过程中，有些部位经缝制的拉伸、熨烫已经变形，按变形的形状画出的样板很难达到原来的效果。正确的方法应该是采用”加减法”，即不能直接测量的部位利用其他两个相关联部位数据相加减得到。例如，直档深=裤长一内缝长;直开领=衣长一门襟长。
(2)依据款式设计图制板
款式设计图指的是效果图、平面图、构思图等。效果图一般有抽象和具实两种.这样的效果图表达了服装的外形、色彩及肌理.对服装的细部表达不清楚，因此制板时要把握好它的外形，做出的样板符合款式的外形特点和风格就行7，细部可根据人体以及本款式的协调性进行再设计.所以制板师必须具备款式设计能力。平面图、构思图一般有正面、背面、侧面，无论是外形.还是细部表达得都非常清楚.所以比较容易绘制样板。
2)样板纸
由于样板在生产过程中需要反复使用，因此必须要注意它的防缩性、防湿性以及时磨性。样板纸通常有铜版纸、牛皮纸、马龚纸、白板纸，不同的批量和要求.可选择不同质地的样板纸。一般批量较大、多次使用的样板最好用铜版纸.因为它具有较强的防湿、防缩和衬磨性能;中小批量用牛皮纸(成本较低);马类纸、白板纸原则上是不能做样板纸的，它们的耐磨性较差，不防缩.只能做不重复使用的小批量时装样板纸。做成样板后还要进行防缩、耐磨处理。例如.在样板纸边沿涂胶水或贴透明胶带纸。
3)样板缝份(缝头)
样板应制成毛板.毛板指的是样板要有缝份、折边量等。缝份和折边量需根据品种特征来制定。一般情况下是:
(领圈、袖窿、袖山、腰等弧线的部位为0. 8 cm.
(2)侧缝、肩缝等直线或曲线不明显的部位为1 cm,
(3)倒缝:被倒的一边为1 cm以上(形成层势)。
(4)折边:有里子时折边为3-4 cm.无里子(衬衫类)时为2^-2.5 cm。面料的质地性能也决定缝头大小。例如.较透明的面料(如雪纺).如果缝头过宽就会给人造成此服装粗糙的感觉。在这种情况下。缝头要尽可能小.包括折边，这样使人感觉到款式很秀气.与面料的风格协调。由此可见.缝份在生产梢售过程中也是不可忽视的环节。
4)印迹(牙口)
样板上必须有缝制时所需要的印迹(牙口)。印迹一般分样板边沿印迹(刀眼)和内部印迹(锥眼)。
(1)刀眼出现在“对位”部位.如装领位置、装袖起点位置、前后腰节等部位。形状有“V”、“U”形，它们的深度和宽度为0. 3-0. 5 cm,
(2)锥眼出现在样板内部，如袋位、省位、扣位等。形状一般有‘“0”形.直径为0. 3-0. 5 cm.
5)样板必须完整
样板的完整性是指样板有面板(主板)、里板(副板)、衬板(辅板)、定位板、定形板等类型样板，还必须保证每类板的数量、部位的完整，特别是面板。哪怕是非常小的一块板都要制出来。
(1)面板包括衣身、袖、领面、领里、贴边、口袋盖等。
(2)里板包括衣身里、袖里、袋盖里等，一般批量小的里板可以省去(面板稍作修改可替代)。
(3)衬板包括衣身衬、领衬、袖口衬等.小批量服装生产衬板可用面板替代。
6)验板：
制成的样板还需作最后的检验。验板一般经过两个步骤:样板自身检验和样衣检验。
(1)样板自身检验
①控制部位尺寸校对。②拼接缝校对。例如。前后侧缝长度是否一致。③领下口弧线与领窝弧线大小、袖山弧线与袖窿弧线大小是否一致。④前后袖窿弧线、前后领窝弧线、前后底边弧线是否圆顺。
(2)样衣检验
现代服装生产以时装为多.无论生产何种服装都要进行试板后才能定板。即样板制成并缝制成衣后进行试穿评价，对不合适的部位进行修改后才能确定为标准样板。严格地讲，应该进行三次打样修改后才能最终确认样板。
7)样板上必要的说明
样板一般用线条、符号、文字等方式来说明。有编号、规格号型、丝络标记以及部位名称。(1)编号：以习惯的方式来表达.如厂名或品牌代号加顺序号;时间加顺序号。(2)部位名称：指样板在成衣上所处位置，如前片、后片、袖片、领面等。(3)规格号型：一般有具体长度和围度、数据或代号。例如S, M, I., I.I., XL, 160/84A等。
