服装的单件制作(门装)往往直接在衣料上进行制图，并随即剪裁成衣片和各零部件。有时为图方便.还可先裁大片，并进行部分缝制。而后再裁某些零部件，再进行缝制，以确保各部件间装配的准确性。那应该怎么样制图呢？例如，在制作西裤时，可采用先裁四大片及口袋所需要的零部件进行缝制.暂时不剪裁腰头;然后再裁其他部件.并继续进行缝制。又如衬衣的制作，可采用装领前先量领口的实际大小，再裁配领等。退一步讲.即使所有衣片、零部件同时制图裁剪.到装配时发觉有较大误差而装不上时，也可进行适量的调整与修改.如领子、腰头、袖等在装配有困难时可以进行适量的修剪。因为门装的尺寸要求相对较低.客户注重的是穿着合体舒适一般不会计较具体的细节规格。因此门装制作采用的是在基本满足规格要求的前提下，在缝制过程中可略作修改，特别是各相关部件的缝合配合上可作一定调整，所以门装做衣有“三分裁.七分做”的说法，说明缝制在单件制作过程中的重要性，相对地就降低了制图的要求以及各零部件之间的配合要求等。
服装大工业生产由于是批量生产，不可能一件一件地划样裁剪，更不可能采用先裁剪大片，而后缝制.再裁配零部件的办法。这是因为:
第一由于面料往往会存在色差.特别是单色棉布、丝绸而料.所以尽量将一件衣服排在一起，并采用避免色差的排料技术措施，排料一定要一起排，不允许有零部件遗忘.即使是一个小撵都不行。因为在配片时.配色会非常困难。
第二，服装工业生产非常注重省料.在目前的加工单中尤为重要，同样要求所有的衣片与零料一起划好，一起排料下裁。
第三，工业化生产是流水作业，各道工序均有明确的分工并由不同的工人共同完成成衣，加工成衣规格要求非常严格.不允许个人随便加以修剪调整，俗称“缝工不动剪刀”，否则一个人修剪成一个样，不但规格难以保证，而且造型也会不一致，故各道工序只能按照样板及工艺单、工艺要求来严格执行，这样就要求样板准确无误，否则“上梁不正下梁歪”，在加工过程中误差会累积起来，越来越大。
第四.由于工业化生产经常采用先制作、后成衣处理的T艺，如要进行成衣砂洗、水洗、石磨等，由于衣片装配在一起的许多地方，丝缕方向不尽相同.缩率也就不一致，这就要求在打样时事先加以考虑，以保证部件间装配的准确及成衣的品质，如成衣砂洗的丝绸衬衫，其样板的袖窿弧线反而要比袖山弧线长，原因是袖窿的直丝部分与袖山的横(斜)丝部分装配在一起，砂洗后袖窿的直丝部分比袖山的横(斜)丝部分收缩大，故打制样板时要将袖窿的直丝部分根据缩率略放长，以保证袖窿与袖山的装配准确及砂洗后整个袖窿规格符合成衣规格的要求。
总之.工业样板的制图要求非常高，并要求面子、里布、粘合衬、内衬样板等一起打制好。不能有任何遗漏，要求仔细，各部件之问的装配要求事先要控制准确，如领子与领圈、袖子与袖窿等。特别是成衣有后处理时，制图的要求更高.如纯棉服装要水洗、丝绸服装要成衣砂洗等等。工业样板在尺寸形状等方面与一般的服装结构制图及门装的制图有较大的差别，从书本上拿来的服装结构图往往不能直接应用。
