正装的胸背差为何会小于便装的胸背差

有很多初涉服装设计的学员总有些疑问，宁波服装学院小编整理平时学员们问的比较多的话题进行回答，今天解答的问题是：正装的胸背差为何会小于便装的胸背差？

答：正装是指精做的男西服、礼服、燕尾服等，这类服装的三围很合体，与体型相吻。衣领大都为敞开式的翻驳领。在工艺设计中，前衣片还要复制胸绒、毛衬来填充男性的胸廓肌造型。这样一来，在打板中自然就要把前腰节、胸高线往上升高0.5-1厘米（因复衬的厚度），这样，前衣上平线就会高出后中BNP点0.5-1厘米。当然，后衣直开领不得超过2. 3厘米，因为后衣上平线至胸围线为背高长，像这样的结构表现出来的成衣肩缝是在人体的正肩缝线上。平视是不易看到的。然而，有些便装的肩缝线往往是前置的，我们从前面就能看见肩缝。有的还略靠前。这就是后衣补前衣长的手法。便装除了胸撇门减小和前胸高减低外，胸围的加放量也增大了，这就是把人体的厚度压扁，扩展成一种宽度来达到它所需的体积容量。所以，便装的规格尺寸（腰围、胸围、肩宽）都会大于正装一个档差的尺寸。便装后衣直开领深也适当调大0.3-0.5厘米，使后领围增长，这就是便装背长增长的原因。见图61-1、图61-2。

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